Las heladas de 2017 en Europa incidieron en el proceso de elaboración del vino, los dos grandes proveedores de la industria están atentos al clima este año
Durante los próximos dos meses, los dos grandes proveedores auxiliares de la industria del vino, los productores de toneles y corcho, estarán atentos a los informes meteorológicos en el hemisferio norte.
Heladas como las que redujeron la cosecha de vino de 2017 en Europa tienen un efecto grave en sus resultados. Durante el último cuarto de siglo, la industria del corcho también ha tenido que lidiar con cierres de botellas alternativos, especialmente tapones de rosca, mientras que los fabricantes de barriles tienen una amenaza más reciente: la indiferencia.
Heladas como las que redujeron la cosecha de vino de 2017 en Europa tienen un efecto grave en sus resultados.
Tradicionalmente, el roble ha sido, con mucho, el material de elección para las barricas de vino. Al ser impermeable y flexible, pero duro, tiene una afinidad natural con el vino. Permite la entrada de oxígeno suficiente para fomentar la estabilidad y la claridad a medida que el vino envejece, y sus sabores parecen casarse particularmente bien con muchos vinos.
El roble americano se utiliza para añejar el jerez y diversos licores, pero el roble francés ha sido el né plus ultra para los productores de vino, sobre todo porque el gobierno francés ha estado gestionando extensos bosques dedicados cuidadosamente a las necesidades de los enólogos durante siglos. A principios del siglo pasado, sin embargo, los consumidores se enamoraron de los vinos con sabor a roble.
Heladas, pedrisco, sequía y olas de calor golpearon al viñedo durante la pasada campaña.
En la década de 1990, los productores de vino se jactarían de la cantidad de barriles franceses nuevos que compraban cada año, y a varios cientos de dólares cada uno, este sería su mayor costo de capital anual. Desde entonces, “oaky” ha pasado de ser un cumplido a una crítica. Las barricas nuevas y pequeñas imparten el sabor más a roble; los viejos, los grandes menos.
En el pasado, muchos productores de vino en países nuevos en la producción de vino sofisticada, y nuevos en seleccionar las mejores barricas hechas con la madera más delicadamente sazonada, terminaron elaborando vinos con un sabor crudo a roble. Estos sabores a menudo bastante obvios podrían inundar la fruta y no es sorprendente que haya una reacción negativa contra el roble entre los consumidores.
Entre los productores de vino bien educados, son las propiedades físicas del roble, la forma en que suaviza el vino y lo deja más complejo, lo que se ha atesorado, no el sabor que imparte. En general, se ha producido un notable cambio de barricas nuevas y pequeñas a reutilizar barricas varias veces en la misma bodega. Asimismo, se ha pasado de la barrica más tradicional de unos 225 l a envases más grandes de entre 300 l y 600 l cuya huella de roble en el vino es menos marcada.
Se observa una evolución real en los últimos años en lo que los productores de vino presumen: solía ser lo nuevas y pequeñas que eran sus barricas; ahora suele ser la edad y el tamaño. Al mismo tiempo, los recipientes de fermentación de madera más grandes, a menudo hechos de roble, han sido populares para el vino tinto inteligente, al igual que los tanques de acero inoxidable. El hormigón también está experimentando un resurgimiento en todo tipo de formas y tamaños, especialmente los grandes huevos de hormigón, que favorecen el contacto entre las lías de fermentación y el vino.
En el pasado, muchos productores de vino en países nuevos en la producción de vino sofisticada, y nuevos en seleccionar las mejores barricas hechas con la madera más delicadamente sazonada, terminaron elaborando vinos con un sabor crudo a roble.
En algunas regiones ha habido un retorno a las vasijas de barro gigantes e incluso a las ánforas, ya que la tradición sigue triunfando sobre la tecnología. Un par de importantes productores de Meursault están envejeciendo algunos de sus vinos en copa. Con todo esto en mente, me he estado preguntando sobre el efecto en los balances de los toneleros franceses. He recopilado comentarios de tres de los más importantes.
Jérémie Le Duc es director comercial de Seguin Moreau, que tiene tonelerías en Cognac, Borgoña y, un signo de los tiempos, Napa, California. Tiene su base en Cognac, cuyo brandy debe por ley ser envejecido en barricas de roble francés. “Existe una tendencia hacia menos roble y tamaños de barrica más grandes”, escribió en un correo electrónico.
“Pero si miramos en detalle, la tendencia es suave y no comenzó ayer. Algunos enólogos intentaron detener por completo el uso del roble (moda, rol de influencers, precio …) pero la mayoría regresó y encontró otro equilibrio”. Si los enólogos aún desean impartir ese sabor a roble pasado de moda, las virutas de roble, las duelas de roble y las varillas de roble se pueden colgar en tanques. Le Duc informa de una moda para las vasijas de roble realmente grandes con una capacidad de 1.000 lo más y algunos signos de interés en maderas distintas del roble, como el castaño y la acacia, que se han utilizado para la producción de vino en el pasado.
Algunos enólogos intentaron detener por completo el uso del roble (moda, rol de influencers, precio …) pero la mayoría regresó y encontró otro equilibrio.
“Entonces yo diría, sí, menos roble, pero también roble diferente. Algunos enólogos y consultores quieren, les gusta y necesitan el roble (por estructura, oxígeno, taninos, redondez) pero sin aromas de roble”. Si bien admitió que la demanda de las regiones vinícolas tradicionales puede haberse debilitado, afirmó que las regiones más nuevas y más frías en países como Polonia y Suecia estaban ayudando a llenar el vacío.
Oeneo, propietaria de Seguin Moreau, se diversificó en tapones hace algún tiempo y es propietaria de Diam, el principal fabricante de tapones de corcho técnicos, los que se componen de pequeños fragmentos de corcho que están garantizados para estar libres de la temida mancha del corcho y ser terriblemente difíciles de manipular. Vuelva a insertarlo en el cuello de una botella a menos que lo haga tan pronto como se extraiga el corcho.
Seguin Moreau también ha estado ocupado desarrollando barriles especialmente elegantes e incluso tanques de hormigón esféricos. Si los enólogos aún desean impartir ese sabor a roble pasado de moda, se pueden colgar en tanques astillas de roble, duelas de roble y palos de roble. François Frères es el tonelero de Borgoña más conocido. Su director gerente, Max Gigandet, no es el único tonelero que reconoce el efecto que los incendios forestales en Australia y California están teniendo en su negocio.
Para la cosecha 2020, las uvas contaminadas con humo pueden llevar a algunos productores a vender sus vinos a granel en lugar de tratarlos con su habitual y cuidadosa maduración en barrica. Hay que suponer que Seguin Moreau Napa no batirá récords de ventas este año. Un buen 80 por ciento de los barriles de François Frères se exportan desde su base en Borgoña y Gigandet informa que aumentan los pedidos de Canadá, China, Brasil y Europa del Este.
Vio que la demanda de barriles más grandes creció considerablemente durante los últimos 10 años, pero cree que la tendencia se está estabilizando. Y los productores de vino en Burdeos, por ejemplo, con sus cavas de envejecimiento en barrica cuidadosamente diseñadas para acomodar el barril tradicional de 225 litros, pueden tener dificultades para cambiar por razones puramente logísticas. Chêne & Cie es una de las tonelerías más importantes del mundo, con tonelerías en Francia, Hungría y una en Kentucky especializada en barricas de roble americano para destiladores de whisky.
El director ejecutivo Henri de Pracomtal admite por correo electrónico que “en muchas regiones se ha adaptado la proporción de roble nuevo y se ha detenido el exceso de roble nuevo en vinos más finos. Los formatos más grandes, de entre 300 y 600 litros, tradicionales en el Ródano e Italia, están ganando popularidad. Pero ningún [productor] famoso de Cabernet o Pinot Noir ha dejado de envejecer en barricas nuevas de roble, incluso si algunos de ellos están experimentando con ánforas”.
De Pracomtal se consuela con una tendencia reciente de volver al envejecimiento del vino en roble en Champagne, no solo Chez Krug y Bollinger, sino mediante una serie de “pequeñas marcas y viñedos como medio de diferenciación y reafirmación de un posicionamiento como ‘grand vin'”.
También está orgulloso del hecho de que su empresa de tonelería francesa Taransaud registró un crecimiento constante entre 2014 y 2020, presuntamente ayudado por la demanda de los destiladores, aunque está preparado para las consecuencias de los incendios de California. Al igual que Seguin Moreau, Chêne & Cie ofrece una serie de alternativas a las barricas a base de roble, pero de Pracomtal descarta una diversificación seria.
“Nuestro pequeño grupo se llama Chêne & Cie [Oak & Co], por lo que desde el punto de vista de la imagen y la credibilidad, y debido a la experiencia de nuestro equipo de ventas, ¡tendríamos dificultades para vender acero o arcilla!”. El roble y el vino todavía pueden ser un matrimonio hecho en el cielo, pero la tasa de divorcios está aumentando lentamente. Los experimentadores.
Fuente: Financial Times
